Идея атмосферного маршрута по Стамбулу: от цветочного пассажа к мечети Святой Софии

 Где-то на просторах интернета мне попалась цитата из книги «Сладкая соль Босфора» Эльчина Сафарли: «Если Стамбул принял тебя в свои объятия, то навсегда».

И вот в очередной раз гуляя по узким улочкам Стамбула, я ловлю себя на мысли, что сколько бы раз я не ступала на эту поистине великую с точки зрения истории землю, я буду как в первый раз удивляться и восхищаться красотой этого прекрасного города.

Ранним утром я открыла глаза и обвела взглядом наш скромный гостиничный номер. Удовлетворённо улыбнулась, предвкушая наши с дочкой приключения. Наш отель спрятался на крохотной, но чрезвычайно шумной улице Асмали Мескита. И в тесной компании своей более именитой подруги — улицы Истикляль — представляет собой настоящую круглосуточную Мекку для туристов: бары, рестораны, магазины притягивают своим радушием мысли и разношёрстных гостей. И если вы хотите отдохнуть в тишине и уюте, то вы выбрали не то место.

Тем не менее, расположение нашего отеля оказалось весьма удобным, ведь именно с улицы Истикляль мы начали своё путешествие по городу. Большое количество ресторанов, бутиков, крошечных лавок с мороженым, шаурмой и мидиями смешиваются воедино. Всё это является неотъемлемой частью городского пейзажа, его фантастический калейдоскоп.

Стамбул — точка переплетения культур, национальностей и языков. И всё это прекрасно видно и слышно на его улице. Разношёрстная толпа голосит на: итальянском, русском, китайском, турецком, болгарском. На первый взгляд кажется, что это какофония звуков, но если прислушаться, то можно различить единую мелодию мира, единения и познания. Этот звуковой салат приправлен стуком колес знаменитого красного трамвайчика, курсирующего от Истикляль до площади Таксим. Все мы, блуждающие толпы, похожи на краски с палитры, которую уронил уставший художник, и мы разбрызгались по полу, счастливо перемешались.

Неспешно прогуливаясь в поисках обменника, мы случайно наткнулись на вереницу необычайно уютных кафешек и ресторанов. Рабочий персонал под стеклянным куполом уже готовился к открытию своих заведений. Это чудесное место называется Цветочный пассаж (Çiçek Pasajı) и имеет богатую историю. Пассаж был основан в 1876 году и включал в себя галерею с историческими кафе, винными барами и ресторанами. Раньше здесь располагался театр, но после пожара его остатки были выкуплены греческим банкиром и восстановлены.

Интересный факт: после русской революции 1917 года многие эмигрировавшие дворянки, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, стали торговать здесь цветами. И к 1940-м годам тут были уже сплошь цветочные магазины, что и дало зданию это прекрасное название — Цветочный пассаж.

Блуждая по улице Истикляль, мы наткнулись на старинную церковь святого Антония Падуанского. Храм был построен в 1724 году и просуществовал 180 лет, но затем его снесли при прокладке трамвайных путей. Но история его на этом не закончилась, и во его спасение турецкие власти выделили землю поблизости. Так 23 августа 1906 года был заложен первый камень новой церкви.

Полюбовавшись на церковь снаружи и сделав красивые зарисовки, мы наконец вошли внутрь. И как же там уютно и красиво! Внутри этого храма, построенного в неоготическом стиле, скрывается множество удивительных деталей, которые делают его уникальным. Невольно хочется говорить лишь шёпотом, чтобы не нарушить его благостный покой.

Высокие своды, украшенные колоритными витражами и изысканными фресками со сценами из Священного писания создают ощущение лёгкости и простора. Лучи солнца, проникающие сквозь цветные стёкла, наполняют пространство мягким, многогранным светом, изменяя свои оттенки с каждым часом. Каждая деталь в интерьере создаёт ощущение благоговейного почтения и умиротворения.

Вдохновлённые пережитым, мы направились к башне Галата (Galata Kulesi). Вальсируя по извивающимся улочкам, мы вскоре достигли пристани Каракёй (Karaköy). И здесь, на берегу Мраморного моря, под шум кокетливого прибоя мне в голову пришла занимательная мысль: эти улицы были поразительно схожи своим характером с местным населением — турками. Запутанные, витиеватые, скрытные и хитрые, они напоминали мне хозяев сувенирных лавок, всё время норовивших обхитрить невнимательного туриста.

У подножия Галатской башни находится уютный ресторанчик «Galata Konak Cafe», который предлагает умопомрачительный вид на Босфор с одной стороны и на саму башню с другой. Здесь мы и остановились, дабы подкрепиться в обеденный час.

Цены здесь, конечно, высокие: за обед на двоих пришлось заплатить 1500 турецких лир — немало, но вид отсюда бесценен... Вот они, воды Босфора, хранящие в себе тысячелетнюю историю. Подумать только, когда-то здесь ходили торговые суда из Древней Руси... Именно сюда прибыл древнерусский князь Владимир за новой верой. От таких мыслей по коже пробегают мурашки.

Стамбул же раскинулся перед глазами как на ладони. Красные черепичные крыши, словно в дрёме, лениво наблюдают за летающими чайками, а город, казалось бы, расслабился и затих под знойным солнцем. Но кажущееся спокойствие обманчиво. Стамбул никогда не спит... Этот город, наполненный жизнью и энергией, всегда дышит, всегда движется. Даже в тишине ночи его улицы хранят шёпот историй, а в воздухе витает дух бесконечного движения. Стамбул — это место, где время словно останавливается, но жизнь продолжается в каждом уголке, в каждом взгляде, в каждом звуке.

Покинув ресторан, мы сворачиваем к башне Галата. На самом верху смотровая площадка, уже до отказа заполненная туристами. Почему эта башня привлекает столько людей? Наверное, потому что она является частью сказочной восточной истории. История вдохновляет нас на участие в многочисленных экскурсиях, поездках, прогулках. Дух времени, ощущение уникальности, истории в наших руках и под нашими ногами.

Галатская башня самая древняя, и на берегу Босфора она появилась благодаря генуэзцам в 1348 году. И изначально являлась сторожевым сооружением. Тогда Галата представляла собой отдельное торговое поселение, а называлась «Башня Христа». Она служила частью оборонительной стены, окружавшей генуэзский квартал Галаты. Генуэзцы контролировали этот район как важный торговый узел, и башня использовалась для наблюдения за движениями кораблей в Босфоре. После завоевания Константинополя в 1453 году башня использовалась османами для различных целей. В XVI веке её стали использовать как тюрьму для военнопленных. Позже как обсерваторию астрономов. Успела башня поработать и пожарной вышкой, поскольку с её высоты было удобно следить за вспышками пожара в городе.

Галатская башня впечатляет своим романским стилем и круглой формой. Её высота составляет 67 метров, а толщина стен — около четырёх метров. Невозможно не восхититься этим сооружением. Я не удержалась, прикоснулась к башне, закрыла глаза. И тут же — будто сквозь меня пролетели столетия, картины тех времён и жизнь, которая кипела тогда.

После нескольких реставраций башня приобрела современный вид, а её внутренняя часть была реконструирована для посетителей.

Мы очень любим легенды, они завораживают нас своей красотой и глубиной. Одна из них гласит, что в 1632 году некий учёный-изобретатель Хезарфен Ахмет Челеби сделал... крылья! Да, подобные тем, что описывал Леонардо да Винчи в своих чертежах. Челеби решил взмыть в небо, как птица. Он поднялся на башню, сделал шаг — и воспарил! Безумца поймал попутный ветер, он перелетел через Босфор и удачно приземлился на азиатской стороне. Этот полёт считается в Турции одним из самых успешных полётов человека.

Продолжаем наше путешествие по Стамбулу. На очереди — древний район Султанахмет. И пока едем на трамвае, я поделюсь с вами интересными фактами об этом городе.

Стамбул за всю свою историю успел побывать столицей четырёх империй: Римской, Византийской, Латинской, Османской. И каждый период оставил свой след в культуре и архитектуре города. Фактически город никогда не переименовывался — захватившие его турки всегда называли его «Истанбулом», а греки и сейчас именуют его не иначе как Константинополь.

Столица Византийской империи по приказу римского императора Константина Великого была построена на семи холмах, подобно Риму.

А вот район Султанахмет — сердце бывшей Османской империи, и назван он был в честь османского султана Ахмеда I.

Пересекая площадь Сулманахмет, мы подходим к площади Ипподрома. Давным-давно здесь был настоящий ипподром, построенный ещё в 203 году в Византии римским императором Септимием Севером. Во времена правления Константина Великого ипподром расширили до 100 тысяч мест. Помимо скачек, тут проводились спортивные и праздничные представления, военные шествия. История ипподрома и жизнь вокруг него весьма насыщена. После завоевания Константинополя турки ещё 100 лет использовали ипподром для проведения массовых мероприятий, а затем безжалостно разобрали его на стройматериалы для возведения дворца Топкапы (Topkapı Sarayı) и близлежащих мечетей, в том числе и Голубой мечети (Sultanahmet Camii).

Остатки ипподрома мы можем видеть и сегодня. Египетский обелиск из розового гранита с иероглифами был установлен изначально в храме Амона в Фивах (Египет) фараоном Тутмосом III примерно в 1450 году до н. э. Обелиск выкорчевали и собирались перевезти в Константинополь при самом Константине. Однако махину высотой 30 метров и весом 500 тонн было нелегко сплавить по Нилу на барже, и её оставили на берегу моря. Но уже через 10 лет судьбу обелиска определил император Феодосий. Ему удалось погрузить изваяние на судно, однако во время транспортировки обелиск переломился, поэтому сейчас на мраморном постаменте, установленном в 390 году, стоит лишь нижняя часть, в 20 метров высотой. Вдуматься только: сколько лет этому куску розового мрамора...

Рядом находится Змеиная колонна, вернее, её часть. Она была отлита лет за 500 до н. э. в честь победы греков над персами при Платеях и установлена в Дельфах, и уже затем спустя пару столетий перевезена в Константинополь. Изначально 8-метровую колонну увенчивали три змеиные головы. Согласно историческим хроникам, змеиные головы сохранялись на монументе вплоть до начала XVI века, пока таинственно не исчезли в одну из ночей 1700 года. Через полтора столетия одна из голов всё-таки была найдена, и сегодня её можно увидеть в археологическом музее Стамбула.

Есть такие места, куда тянет возвращаться снова и снова, словно они обладают особой силой. Для меня это собор Святой Софии, известный также как Айя-София. Этот красавец — настоящая машина времени, в которой можно путешествовать по разным эпохам богатой истории города. Собор имеет насыщенное и многослойное прошлое, полное удивительных событий и перемен. Он был построен в IV веке при Константине Великом. С началом V века у собора началась полоса неудач: его несколько раз сжигали, уничтожали, реконструировали. После уничтожения собора в 415 году император Феодосий II приказал выстроить его заново, но в 532 году здание сгорело. Спустя 40 дней после пожара император приказал возвести новое сооружение. Тогда и появился собор Святой Софии, который мы знаем.

Строили собор лучшие архитекторы. Были применены уникальные архитектурные решения, например здание прямоугольной базилики смогли увенчать гигантским куполом. Размеры Айя-Софии были грандиозны! И более тысячи лет она оставалась самым большим христианским храмом в мире. Только представьте — на строительство Софии потратили 130 тонн золота!

И именно ему суждено было стать главным храмом Византийской империи — колыбелью христианства. Именно здесь послы князя Владимира Красное Солнышко с замиранием сердца слушали пение во время службы. А потом рассказывали князю, полные светлых и нежных чувств: «... Нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах». Вот так и доложили послы нашему князю. Всё это сыграло свою роль в выборе религии для молодого русского государства, и Владимир вошёл в историю как Креститель Руси.

Войдя внутрь, действительно понимаешь, что так впечатлило послов и самого князя. Здесь действительно ощущаешь себя по-другому: сильнее, духовнее, спокойнее.

Длилась эта эпоха семь веков. Эпоха величия, благоденствия. Но в 1204 году город захватили крестоносцы. Они превратили собор в католический. Но период существования Латинской империи продлился недолго — в 1261 году она пала. А Византия вернула Константинополь, а Айя-София свою православную веру.

В 1453 году Константинополь пал под натиском турок, и собор Святой Софии оказался в руках султана Мехмеда II. В тот трагический день молящиеся в храме были безжалостно убиты, а великолепное убранство собора разграблено. Вскоре в стенах этого величественного здания впервые прозвучала сура из Корана, и с тех пор Айя-София стала мечетью, символизируя новую эпоху в истории города и его культурной жизни.

Конечно, Собор перестроили — добавили четыре минарета, изменили внутреннее убранство, заштукатурили византийские мозаики и фрески.

И вот пришел 1935 год, Турция стала республикой, а мечеть превратили в музей. Так Айя-София стала символом уважения к различным культурам. Фрески, мозаики очистили от штукатурки, и теперь восторженные туристы могут лицезреть удивительную смесь православия, католичества и ислама в одном месте. Возможно, поэтому здесь ощущаешь себя немного иначе, ведь здесь когда-то схлестнулись сильные религии, но все-таки пришли к примирению. В 2020 году власти Турции передумали, и собор Святой Софии снова стал мечетью.

Мы сидели на скамейке, ели кукурузу и глазели по сторонам. Кругом клубились толпы туристов: индусы, арабы, итальянцы в начищенных до блеска туфлях, утончённые китаянки и любопытные русские. Я смотрела на эту пёструю картину и думала: мы все связаны невидимой красной нитью, которая начинается здесь, в великолепии собора Святой Софии. Это место собирает нас воедино, напоминая о том, как разнообразен и красив наш мир.

Чтобы полюбоваться ещё одной красоткой, мы направились в колоритный район Бешикташ (Beşiktaş). Узкие улочки этого оживлённого района переполнены туристами — и не без причины: здесь расположены самые популярные локации, так называемые «инстаграмные места». В частности, речь идёт о мечети Ортакёй (Ortaköy camii), расположенной у Босфорского моста (Boğaziçi Köprüsü). Здесь даже яблоку негде упасть — такого количества людей я не встречала даже в районе Султанахмет.

Сделав несколько снимков этих известных достопримечательностей, мы направились к мечети, полные ожидания того, что нас ждёт внутри. Войдя, мы очутились в атмосфере послеобеденной молитвы. На мраморных ступенях стоял муэдзин — служитель, призывая мусульман к намазу.

Голос муэдзина разносится по всему району, и я стою рядом, ощущая дрожь от этой красоты. Не могу объяснить, что происходит со мной в этой поездке — словно я решила впитать в себя все религии, смешать их внутри и взять понемногу от каждой. Существует понятие «человек мира», но, возможно, стоит ввести новый термин — «человек религий». Это тот, кто не выбрал свой духовный путь, но заворожён многообразием верований и традиций, стремясь понять и ощутить их глубину.

После завершения молитвы мы вошли внутрь. Мы оставили обувь в специальных шкафчиках и ступили на мягкий ковёр.

Кстати, мечеть строилась в 1854‒1856 годах на месте дворца Кантемир. Реализовывали проект султана Абдул Меджид I выходцы из армянского народа, архитекторы Гарабет и Никогос Бальяны, которые также создали дворец Долмабахче.

Сам султан не остался в стороне от дел, связанных с Ортакёй. Будучи искусным каллиграфом, Абдул Меджид расписывал стены этой мечети, и его работы сохранились до наших дней. Однако святыня пострадала в результате землетрясения в 1894 году, и к середине XX века её состояние стало критическим. В 1984 году мечеть также пострадала от пожара, в результате которого были утеряны многие фрагменты её декора.

Реконструкция Ортакёй была проведена в 2011‒2014 годах, и она вновь распахнула свои двери как для верующих, так и для туристов. На церемонии открытия присутствовал даже Реджеп Эрдоган, нынешний президент Турции.

Внутри мечеть поражает своей красотой и величием. Цветочные фрески изящно украшают внутреннюю часть купола, лепнина придаёт потолку особую изысканность, а хрустальные люстры отбрасывают радужные тени от готовящегося закатиться за горизонт солнца.

Прогуливаясь вдоль берегов Босфора, мы любовались мостом вновь и вновь. Стамбул — удивительный город, который охватывает сразу два континента — Европу и Азию, здесь встречаются два моря — Чёрное и Мраморное. Причём течения в Босфоре идут в две противоположные стороны. Верхние слои текут из Чёрного моря в Мраморное, нижние — наоборот.

Напоследок мы решили заглянуть во дворец Долмабахче, известный как самый крупный дворцовый комплекс Турции. Эта роскошная резиденция султана, построенная в необычном для Востока стиле, стала символом смелого изменения традиционной турецкой архитектуры под влиянием европейской культуры.

До середины XIX века резиденция султанов Османской империи находилась во дворце Топкапы — огромном средневековом комплексе, построенном в традиционном стиле. Однако молодой султан Абдул Меджид I, унаследовавший престол, тяготился восточным прошлым. Подобно Петру Великому, он мечтал «прорубить окно в Европу» и создать в Стамбуле нечто, достойное богатейших европейских монархов. 13 июня 1843 года началось строительство шикарного дворца в стиле монументального барокко. Идею воплощали армянские архитекторы Карапет Бальян и его сын, привлекая известных местных и зарубежных мастеров. И длилось это строительство целых 13 лет.

За время существования дворца в нём проживало шесть султанов. В период с 1910 по 1912 годы дворец был оснащён по последнему слову техники: здесь провели центральное отопление, телефон и электричество. В марте 1924 года, после провозглашения Турецкой республики, комплекс был передан в её ведение как национальное наследие.

После национализации Долмабахче стал летней резиденцией и местом проведения официальных приёмов главы государства. Здесь останавливался и Мустафа Кемаль Ататюрк. 10 ноября 1938 года первый президент новой республики завершил свой земной путь в стенах своей комнаты во дворце. В память о нём все часы на территории комплекса замерли в момент его смерти — в 9 часов 5 минут.

С тех пор дворец Долмабахче стал музеем, однако в сентябре 2007 года он вновь обрёл своё основное предназначение, хотя и в несколько изменённом виде. Теперь он служит официальной стамбульской резиденцией премьер-министра Турции, продолжая хранить в себе богатую историю и культурное наследие страны.

...Стамбул — манящий, словно местная пахлава, сладкий, как настоящий лукум, и жгучий, как специи на Египетском базаре. Как же глубоко задел меня этот великий Константинополь! На каких струнах моей души сыграл этот город, открывая мне доселе неведомые ощущения... О эти улочки, наполненные людьми в полуденный час и пустующие после полуночи! О эти чарующие звуки азана, доносящиеся из мечетей, заставляющие дрожать нутро.

Стамбул — такой шумный и чуждый, но одновременно манящий своей простотой и свободой. Это город — нулевой меридиан для паломников, заблудших путников и тех, кто ищет живой источник энергии. Здесь встречаются религии, переплетаются Европа и Азия, Чёрное и Мраморное моря. Стамбул — город встреч, где каждый уголок хранит свою историю, а каждый миг наполняет душу вдохновением.

Текст: Светлана Вахнина для Яндекс Путешествий

Подписывайтесь на наш Дзен и путешествуйте лучше всех!